Ich bin echt genervt. Eine Zickerei löst bei Christine die nächste ab. Wollte heute bei dem schönen Wetter mal ne Runde cruisen.
Sprang zwar sofort an, lief aber nur ein paar Minuten, dann Stille. Starter kann man laufen lassen, startet aber nicht. Licht funktioniert.
Benzinpumpe läuft aber nicht. Daher hatte ich die als erstes in Verdacht. Ausgebaut, getestet per direktem Anschluss an Batterie, läuft einwandfrei. Wieder eingebaut.
PLUS Kabel der Benzinpumpe nach Vorne verfolgt, hängt am PLUS der Zündspule. Zündung AN und an Spule gemessen. 0,2V wo 12V sein sollten. Das 2. Kabel am PLUS der Zündspule kommt vom Zündschloss.
Unters Armaturenbrett gekrochen (ächz!) und Messungen am Zündschloss durchgeführt.
Vielleicht kann mir nun jemand helfen, denn ich kann 4 Pole am Zündschloss nicht eindeutig zuordnen. An den Farben der Kabel kann ich mich nicht 100% orientieren, sie scheinen nur teilweise mit dem Kabelplan übereinzustimmen.
Auf den Fotos zur Orientierung die 4 Pole: Links - Oben - Rechts - Unten

Zündung AUS:
Links: 12V! Eines der beiden roten Kabel kommt vom Lichtschalter, von da weiter zum Starterrelais, von da zur Batterie. Check Kabelplan: Passt!
Oben: 0 V! Gelbes Kabel, geht zum Starter-Relais, wird aktiviert nur beim Start. Check Kabelplan: Passt!
Rechts: 0 V! Mehrere schwarze Kabel gehen zu diversen Instrumenten. Check Kabelplan: Passt!
Unten: 0 V! Ein blaues Kabel. Check Kabelplan: Abweichung! Geht wahrscheinlich zur Zündspule, ist dort aber nicht mehr als blau zu erkennen, weil das Kabel dort schwarz ist. Außerdem fehlen laut Kabelplan 2 weitere blau/weiße Kabel, die zum Lichtmaschinen- und Öldruck - Indikator gehen. Beides hat aber immer korrekt angezeigt. Keine Ahnung, wie die versorgt werden, wenn nicht über diesen Pol.

Zündung AN:
Links: 12V
Oben: 0V!
Rechts: 12V!
Unten: 12V!

Habt ihr ein ähnliches/gleiches Zündschloss? Habe ich die Pole korrekt identifiziert?
Wenn ja, scheint das Problem im blauen Kabel zu liegen, denn an der Spule kommen keine 12V an sondern nur noch 0,2V.
Die Kontakte am Zündschloss und an der Spule sehen sauber aus.
Dann wäre die nächste Idee, dieses Kabel "außen rum" mal testweise zu überbrücken.

Da fällt mir ein... zwischen Zündschloss und Spule hängt ja noch der Ballast Resistor. Der wird beim Start überbrückt, senkt dann aber im Betrieb die Spannung auf ca. 8V ab.
Die Benzinpumpe braucht aber doch 12V und hängt am gleichen Pol...

Inzwischen auch klar: Die Pumpe läuft auch mit 8V. Nur etwas langsamer.
Also als nächstes gucken, ob der Vorwiderstand kapott ist!

Ich brauch euch gar nicht... vielleicht find ich die Lösung auch alleine. Corona mäßig!

Auch wenn ich mir größte Mühe gebe, Elektrik zu verstehen, erleide ich immer Rückschläge
Immer wenn ich denke, ich hätte es verstanden, taucht irgendwas auf, was das widerlegt.

In diesem Fall war ich zuversichtlich, dass es der Vorwiderstand ist. Also Zündung AN und gemessen.
1. Verwirrung: An beiden Polen des Widerstandes 12V. Eigentlich hatte ich an dem Pol, der mit der Spule verbunden ist, entweder 0-0,2V erwartet wenn er defekt ist oder ca. 8,5V, wenn er funktioniert.
2. Verwirrung: Am Pol zur Spule ist nur 1 Kabel, wo ich 2 erwartet habe. Das 2. für den Starter, denn dieses soll der Spule ja für den Startvorgang ohne Widerstand die vollen 12V spendieren. Dann ist das gelbe Starter-Kabel anscheinend irgendwo anders auf dem blauen Kabel aufgeklemmt? An der Spule ist es jedenfalls nicht.

Ratlosigkeit. Dann ein bisschen an den Kontakten gezuppelt, hin- und hergedrückt und plötzlich läuft die Benzinpumpe wieder und an der Spule liegen die korrekten 8,5V an.
Mag sein dass es nun wieder funktioniert aber ich frage mich wieso und für wie lange.

Am meisten stört mich, dass ich die Elektrik immer noch nicht kapiere. So schwer kann das doch nicht sein, ist doch alles streng logisch!
Aber offenbar bin ich nicht alleine damit. Ich glaub nicht, dass mein Mechaniker damals die Benzinpumpe an den Pol der Spule angeschlossen hätte, hätte er den Vorwiderstand bedacht.

Danke Hannes!

Das werde ich noch mal versuchen. Irgednwie kommt mir das mit den 12V an beiden Enden vom Widerstand bekannt vor, ich meine ich wäre schon einmal deswegen verwirrt gewesen.

Ansonsten hier noch mal visualisiert. Das Kabel zur Pumpe ist mit Sicherung.
Kannst du dir einen reim drauf machen, warum auf einer Seite nur 1 Kabel am Widerstand ist? In allen Beschreibungen zur elektronischen Zündung sind an jedem Ende 2 und ich verstehe auch wieso.

Das ECU kann ich auch noch mal prüfen. Das habe ich schon einmal ausgetauscht vor Jahren und dabei penibel drauf geachtet, dass das Neue Masse hat. Die Orange Box hat damals den Geist aufgegeben und ich habe sie durch ein HiRev 7500 von JEGS ausgetauscht, was die gleiche Funktion hat, aber als langlebiger bewertet wurde. In dem Zuge hab ich auch die Zündspule ausgetauscht und den Widerstand. Aber alles genauso verkabelt wie vorher auch.

Woher weißt du bloß so viel über russische Fahrzeugtechnik?

Ich habe den Verdacht, dass die ganzen Probleme der letzten Zeit irgendwie im Zusammenhang stehen und sich ergänzen, egal, ob da jetzt auch ein verdreckter Benzinfilter mit dabei war oder nicht.

Bevor ich den etwas brutal anmutenden Test durchführe möchte ich trotzdem versuchen, die Sache zu verstehen.

Das fängt schon am Zündschloss an: Ich habe...

AMM = BAT = Batterie, Foto: Links Kabel rot/weiß -> ist klar!
ACC = Instrumente, Foto: Rechts Kabel schwarz -> ist klar!
ST = Starter, Foto: Oben Kabel gelb -> Starter-Relais? Nur für Start?
IGN = Zündung, Foto: Unten Kabel blau -> Widerstand -> Spule?

Wo ist dann die überbrückende Verbindung für den Start, vom Zündschloss direkt auf Spule, ohne Widerstand?

Wieso gibt es auch Zündschlösser, die haben...
BAT
ST -> Starter Relais? Nur für Start?
ACC
IGN1 -> Widerstand -> Spule? Normalbetrieb?
IGN2 -> Spule? Nur für Start?

Ich hab grad mit Michael telefoniert.
Er hat die Idee, dass die Überbrückung beim Start ggf. auch über das gelbe Kabel, über das Starter Relais und von dort auf das Plus der Spule geht.
Deshalb hier noch mal die Verkabelung am Starter Relais. Es sieht jedoch nicht danach aus.
Das Bild ist älter und zeigt noch den Zustand, bei dem der alte Regulator der Lichtmaschine mit Strom versorgt wurde. Das war fehlerhaft und ist schon lange behoben. Siehe in der der Legende: "weg damit!"
Wichtig sind hier nur die Kabel 4 (Zündschloss -> Starter Relais = gelbes Kabel) und 15 (Batterie -> Pol Starter Relais -> Pol Lichtschalter -> Zündschloss = rot/weißes Kabel)
Wir werden die Lösung finden, ich bin optimistisch

Das Wichtigste zuerst, Michael: Frohe Ostern dito & bleib gesund!

Ich erkenne hier auch keine Startanhebung. D.h. mit der Aktivierung von ST -> Starterrelais -> Starter wird auch IGN aktiviert und geht über den Widerstand zur Spule.
Wobei anscheinend beim 57er Modell der Widerstand am MINUS der Spule hängt und beim 58er am PLUS. Kurios.